Надути ботуши, балетни обувки и големи костюми: Какво видяхме на мъжките шоута в Париж

Ревизиите за мъжко облекло есен-зима 2024 в Париж видяха завръщането на Balmain Homme след четиригодишно неявяване, първата сбирка на Givenchy след напускането на Матю Уилямс и дебюта на стилната компания 032c.

Обувките бяха на фокус, като дизайнерите предлагаха способи за искащите да загърбят маратонките (някои по-практични от други), празнуване на новото лице на Americana и шивашко разрушение на токсичната неустрашимост.

Je T’imbs

Париж мощно се влюби в емблематичните 6-инчови жълти ботуши на Timberland предходната седмица, в годината, в която се навършват 50 години от наследството на американската марка.

Ботушите – синоним първо на строителни служащи, а по-късно на хип-хоп звезди, в това число Aaliyah, Tupac и Notorious B.I.G – получиха висока фешън надстройка с известния 6-инчов жанр, видян на пистата както на Louis Vuitton, по този начин и на Wales Bonner, както и в целия град. на нова рекламна акция, уместно наречена „ Je T'imbs “ — риф на френската фраза „ Je t'aime “ (обичам те).

Креативният шеф на Vuitton Фарел Уилямс от дълго време е почитател на „ Timbs “ (след като преди този момент е бил виждан в тях на аления килим) и за есен-зима 2024 година сподели разнообразни повторения на ботушите, в това число един с логото на Maison, щамповано на езика. Според къщата, итерацията на Vuitton е с 15 % по-голяма от класическите ботуши Timberland и ще се създава от фабриките на Vuitton в Италия. Все още желаете още? Потърсете версия с лимитирано издание с присъщия монограм на Vuitton, допълнена с капси от 18-каратово злато. Всеки ще се продава, естествено, със личния си багажник за обувки.

В Уелс Бонър жълтите ботуши също бяха усъвършенствани, с помощта на някои сребърни елементи. „ Не мога да си показва по-вълнуващ метод да стартираме новата година и да запазим инерцията зад нашите жълти ботуши “, сподели Мейзи Уилоуби, основен маркетинг шеф на Timberland, за момента на висшата мода на марката.

Американа редукс

Новата интерпретация на Уелс Бонър на шивашките костюми от средата на века на Ivy League включваше академични якета, раирани деколтета и суичъри с надпис „ Хауърд “ на гърдите, намигване към историческия университет „ Блек Хауърд “ във Вашингтон, където дизайнерът е прекарвал време.

Rhuigi Villaseñor от Rhude също хвърли своето завъртане на американската подготовка със сака и блейзъри от туид, носени върху академични суичъри. Големи карго жилетки, необятни палта и ватирани панталони придадоха на сбирката невъзмутима атмосфера за вечерни разходки.

В Amiri основаният в Лос Анджелис дизайнер Майк Амири съчета силуети от костюми от 50-те години на предишния век с нехайно публично облекло, въодушевено от 90-те, с жестоко сантиментални резултати. Смокинговите якета бяха с изтърван навирен нос, облечени надолу с прибавяне на ризи с необятни яки, разкопчани до военноморските и носени върху бели потници. Дядовите жилетки също участваха, само че усъвършенствани посредством прибавяне на кожена гарнитура и наслоени върху шарени ризи и шалове с пискюли.

Стереотипният американски западен дрешник – каубойски ботуши и шапка, обилие от връзки и боло връзки, телчета за работно облекло и деним – беше преосмислен през обектива на Louis Vuitton от Фарел Уилямс. Мотиви от ръчно направени перли и пайети бяха бродирани върху деним и панталони, дружно с втарен гащеризон, болеро якета и доста тюркоазени елементи - като копчета или украсени върху аксесоари.

„ Чувствах се по този начин, като че ли когато видите изобразени каубои, виждате единствено няколко версии “, сподели Уилямс пред публицисти зад кулисите на шоуто, споменавайки холивудското избелване на каубоите в ранните западни филми и разкри, че е работил с художници от нациите Дакота и Лакота върху сбирката и постановката на спектакъла. „ Никога не можете да видите по какъв начин в действителност наподобяват някои от истинските каубои “, продължи той. „ Те наподобяват на нас, наподобяват на мен. Изглеждат чернокожи, наподобяват индиански.

Обувки като броня

В доста сбирки този сезон кецовете бяха сменени с по-официални обувки. Моделите на Balmain Homme носеха лъскави черни ботуши с блок ток, инкрустирани с кристални елементи, или монохромни ботуши с квадратни връхчета и свободни панталони в ярки цветове.

Обувките на Dries Van Noten бяха по-сдържани. Белгийският дизайнер съчета визия с минималистични кожени обувки, до момента в който Ким Джоунс за Dior Homme направи още една крачка напред и изпрати модели, носещи въодушевени от балета обувки с контрастни чорапи до коляното.

Да не забравяме суперголемите надуваеми ботуши на Rick Owens — сътрудничество с 21-годишния основан в Лондон дизайнер Straytukay. Театралните ботуши цъфтяха от коленете, като че ли с цел да предпазят от хаоса на света.

„ Пропорциите на сбирката са гротескни и безчовечен като крещяща реакция на някои от най-разочароващите човешки държания, на които ще станем очевидци през живота си “, сподели Оуенс в бележките към шоуто. „ Съществува безконечната утопична вяра за някое по-добро място. “

Balletcore в Dior

„ Balletcore “ намери своя път към мъжкото облекло, въпреки и без буквалността на сътрудника си за дамско облекло. Ким Джоунс дебютира с първата фешън сбирка на Dior Homme, въодушевена от именитата съветска балетна звезда Рудолф Нуреев, който по случайност е сниман от чичото на Джоунс Колин Джоунс. По-старият Джоунс документира облеклата за работа и подготовки на Нуреев - изображения и музи, които си проправиха път в сбирката pret-a-porter на лейбъла.

Шапки-шапки бяха видяни спуснати ниско, дружно с прилепнали по тялото рипсени плетива, огромни палта с необятни колани и костюми по размер. Последните 20 фешън визии на Dior са взети от аукционен азбучник на Christie's от 1995 година за персоналните движимости на Нуреев, като Джоунс интерпретира екстравагантния дрешник на танцьора в трагични кимона с ръчно бродирани претекстове, тънко украсени туники и пелерини и потници с пайети, които ще бъдат налични единствено за VIP клиенти.

Момчета с грация

Пиерпаоло Пичоли от Валентино искаше „ да даде на мъжете нова прелест и деликатност “, сподели той пред Vogue и като подобен обичайният костюм беше омекотен с по-свободни силуети и заоблени плещи. Палитра от преобладаващо черно, сиво и кремаво беше изпъстрена с небесносиньо — вижда се върху чанти, ватирани топове и вълнени палта.

Givenchy – който се раздели с изобретателния шеф на къщата Матю М. Уилямс при започване на 2024 година – също предефинира своя човек, като стартира да черпи от дрешника на създателя Hubert de Givenchy.

Модната рокля беше преосмислена в необятно сако с меки плещи, имаше претекстове на полилеи върху копринени ризи и панталони, съчетани със семпла плетка